你认为一个“中国制造”的品牌和一个“意大利/法国/西班牙制造”的品牌，哪一个能更好的卖出去？
二十年前，“MADE IN CHINA”只是廉价T恤和牛仔裤水洗标上的一串英文字母，代表着劳动密集型产业低廉的成本和粗制滥造；20年后，KING PING的设计师兼品牌主理人王平试图彻底颠覆这一观念，向世界叫板。
2019秋冬深圳时装周，王平带来了超越世界水平的创作，打破现实世界的束缚，在极高艺术审美的基础上，突出服装的多变性，让服装从传统的基础功能上演变出了更加有趣的互动性，同时又不放弃实穿性和舒适度。时装周结束之后，时装周特派记者与王平展开了一场关于时装与艺术的深度讨论。
时装周特派记者Ada=A
KING PING品牌设计师兼主理人王平=P
A：这次走秀的主题是什么？想要借此传达出怎样的品牌理念？
P：这次的主题定为“思想”，人类的思想不受时空的约束，是没有边界的。本来其实是想定为“无界”的，但是最后又觉得不够深度。因为思想本身就是无界的，但它比无界更具象一些。用思想来解释我们这次的作品，就是不受任何风格的约束，我们敢于大胆地把自己的想法实现，是人类的想象力支持着艺术的发展。
A：这次走秀的作品主要的亮点在哪里？与以往作品的不同之处又在哪里？
P：本次的亮点主要是这几个方面。一个是这次我们是完全放开来设计的，没有任何约束的完全展开。但这些服装也并没有失去服装的基础功能，实穿性还是非常强的。我们并不是有意避开传统服装的要求，只是会从另一个角度去诠释衣服、鞋子和配饰的关系。在这次的秀场里可以看到我们的衣服也可以是鞋子，鞋子也可以是包包，包包可以穿在身上。完全打破了服饰门类清晰的边界和概念，随时随地，也可以变废为宝。另一个亮点就是我们用非常艺术化的审美和手段去诠释设计，甚至于一件衣服有N种不同的穿着方式，让服装不仅仅是穿着的装饰品，更是一件很好玩的事情。玩转时尚，玩转艺术。
A：关于这次秀场细节有什么想与大家说明和分享的吗？
P：此次的作品分为三个系列。第一个“虫洞”系列，我们在毛线衣上手工编织了很多洞，每一个都可以自由穿过，搭配不同的装饰物就可以有各种不同效果的呈现；第二个系列是“构”，这个来源于西方的哲学中的“解构主义”，让一个解构分离，重组，就变成了新的结构。因此我们用了很多绳带结构去诠释服装，每一件都是独一无二又可以自由变换的；第三个系列来源于老子《道德经》里的“道生一，一生二，二生三，三生万物”，这个“一”是万物的开始，是起点。我们用一块皮革进行折叠和缝制，没有其他材料的拼接，为的是体现人类的第一件衣服和第一双鞋子的样子。一块兽皮，这是所有服装的开始。
A：你大概为这次的走秀准备的多久？最后呈现出来的效果你满意吗？还有什么遗憾吗？
P：我们大概准备了一年的时间。因为我们所有的服装配饰都是100%纯手工制作的，非常耗费时间，制作难度和成本都非常高。但我是一个坚持手工制作的人，喜欢颠覆传统的想法和思路，因此这次的准备时间很长。至于效果满不满意，但因为考虑到整场秀的效果也没能过多纠结。我觉得我还有很大的进步空间，对自己永远不满意。
A：是什么样的力量让你坚持了20多年？
P：不管一开始是怎样走的，如何背离自己的想法，但最终我会跟随自己内心的方向走下去。当我们摆脱了财务上的约束之后，我会越来越想做自己喜欢做的事情。时尚、艺术、哲学，20多年的时间我已经把它们融为一体了。每天上班我感觉非常轻松，也很开心。
A：你的品牌做了这么久？你觉得最大的收获和改变在哪里？
P：我从业20多年，我们是第一个把鞋履类原创设计应用于到国内独立设计师品牌的人。我们做这个品牌的时候，这种颠覆性又强，又特别的设计在国内市场上是最超前的，当初是有些人很质疑，他们会觉得不可思议。第一个你的设计审美是不是足够好，第二个是做原创成本是很高的，一般人是做不了，没这个能力。第三，做这么高端的品牌，从商业上讲的话，成功率是极低的。但是我们一路走过来，我们觉得虽然经历了很多挫折，但是整体结果是好的，我非常满意现在的状态。
A：你觉得做品牌以来最大的困难在哪里？什么是你到现在都还没有很好解决的？
P：从商业角度来讲，我们已经走到了一个相对良好的发展状态，困难都在不断被克服，前进的路上我们会越战越勇。
A：现在的团队规模怎样？收益怎样？
P：现在团队规模中等，资金也是良性的回流状态。
A：你觉得你的品牌跟别的品牌最大的区别在哪里？是什么促使消费者为你的设计买单？
P：我们和其他品牌最大的区别就是，单单说鞋子这一块，我们在国内甚至是国际上是没有太多竞争对手的，我们是最早做这件事的人，也是单纯的想要把我想要表达的东西输出给受众的，一心一意的做自己的设计。我觉得我的消费者就是我的知己。与其说是客人选择我们，不如说是我们在寻找志同道合的伙伴。懂我们的人自然会买单。
A：你觉得鞋业“匠人”与“设计师”有什么区别？
P:我觉得应该分以下几点吧。首先匠人是要拥有匠心的，匠心就是永远不满足，努力地把更好的作品呈现给大家，是一个标准的完美主义者，有些设计师往往并不一定会那么挑剔自己。第二个区别就是匠人会亲力亲为在每一个细节上，而设计师就不一定会管得了这么多。最后就是在技术层面，匠人拥有一通百通的精湛技艺，而设计师就不一定会精通所有的技术。
A：如果一件作品你自己很满意但就是卖不出去你会怎么办？
P：很少有这样的状况。因为我们的作品一直比较超前，如果今年卖得不好我回放在公司的展厅里，到第二年，第三年就自然会卖得好，因为人们的审美总是不断提升的，迄今为止没有一件作品是滞销的。说起来很神奇，但确确实实就是发生在我们身上的，我们坚持做好的作品不是为了迎合市场而扭曲自己，我们也从来没有迎合过消费者，设计师应该做的更多的是引领，引导消费者选择更好的作品，同时也满足了消费者的各种需求。用户体验这么好，根本也不担心卖不卖的掉了。如果真的卖不掉，那就是因为设计不够好，我会尽力去反思。
A：会不会在意别人说你的设计不好看，看不懂或者太夸张驾驭 不了？
P：别人的意见我会在意的，但是我不会因为别人的意见就立马改变我的设计。这些意见我会选择性的吸收，让自己的作品变得更好。而且我们的作品确实也不是卖给普通大众的，越是好的作品，可能越是小部分人才能享受的，毕竟价格摆在那里，这个是市场的规律，我特别理解。所以那些实在觉得看不懂驾驭不了的人，道不同不相与谋。
A：你知道很多品牌做高定其实都是亏钱的这件事吗？那为什么还要坚持做高定？
P：所谓的高定难盈利这件事我是知道的，其实我觉得关键是因素是你有没有很好解决真正的客户的需求，也就是以人为本。很多品牌都是打着高定的旗号做“伪高定”，而我们是真正能满足顾客需求的，甚至会超越他们的需求做的更好。
A：发展了20多年，你觉得你们的发展模式最成功的地方在哪里?有什么想要对新兴的原创设计师说的吗？
P：一个是作品。你的作品不管如何精彩，你真正的解决了消费者的需求了没有，做到以人为本这件事情太重要了。第二个就是，如何正确的找到自己的消费者，这个也是很重要的，如果方法不正确，渠道不正确，很容易在还没有找到消费者的之前就已经出现资金链断裂的问题。因此独立设计师品牌都应该一面去坚持自己的想法，一面试图让自己很好的生存下去。活下来才有机会。
A：作为很多国内外设计大赛的评委，你觉得现在的中国需要什么样的设计师？
P：我觉得中国原创设计这一块，其实服装的原创能力已经比较强了，跟国际接轨的速度也很快。但鞋类的设计由于各种各样的原因还明显跟不上节奏。因此更加需要更多的设计师关注和尝试鞋类、箱包等等比较空白的领域。我更趋向于具有创造力和审美的设计师，我觉得创造力才能推动这个行业的发展，而审美是在创造力之前要考虑的，如果作品不是美的，那么就是出发的方向发生了问题，因此审美是所有设计作品的导向。
A：如果可以对一些想要创业做原创品牌的设计师给与一些忠告，你会说些什么？
P：我会首先问一个问题，你准备好了没有？你要把整个行业形势和大环境了解清楚，不然直接开始的话，我会觉得太着急了。对于年轻的设计师们的忠告其实就是要先积累一些经验再开始，这样成功的几率可能会高很多。还有就是你要搞清楚你是适合做团队的一份子还是适合做领头人的这个角色，选择大于努力，当你的选择都错了，那接下来可能难上加难。
A：你觉得自己最大的优点是什么？
P：一颗谦虚的，不断向前修行的心。
A：在你理解里的时尚是什么？
P：时尚，通俗一点讲就是某个特定的时间段的崇尚，权威的发布，媒体及潮人的追捧，设计师的着力，共同影响力下的一种审美观点。从宏观上来讲，是一种不断创新的美丽的经典。为什么后面加上了“经典”两个字，因为真正的时尚是经得起岁月推敲的，不论过去30年还是50年，当你回头看的时候，它还有它的价值和味道。如果不够经典，就会成为过眼云烟。
当我们自己的品牌，卖着与国外品牌相近的价格，许多人都默默流露出了质疑的神情。真正的中国品牌，这么差吗？配不上所谓的“高价”吗？当然不是，从KING PING这里，相信你们已经可以看到答案。虽然不知道中国原创设计师们还有经受什么样的挑战，但可以肯定的是，中国人自己的审美和个性，总有一天会被每一个人重视。而届时，将会有更多的像王平这样优秀的原创设计师，一齐推动一场新的设计变革。
